Долгое время показы недели моды в Нью-Йорке выглядели как каша из трендов, к тому же вторичная: вновь платья с вырезами, вновь намеки на побег от реальности с помощью запрещенных веществ (только теперь вместо грибов — кислота), вновь видоизмененный тай-дай и смешение принтов, вновь излишняя декоративность и кристаллы. Надежда была на европейские бренды, приехавшие с гастролями, но, как выяснилось, напрасная. Шоу Fendi пролетело как маркетинговая карусель, оставив в воспоминаниях лишь Tiffany Blue, безусловный талант Марка Джейкобса играть в моду всерьез и шикарную Линду Евангелисту. Самое интересное от Marni — Дожа Кэт, которая в первом ряду сборного показа Vogue World: New York выгуляла подиумный белый костюм из только показанной коллекции Франческо Риссо. Грандиозное шоу, которое готовила команда Vogue во главе с Анной Винтур, тоже скорее расстроило. Но так получилось, что с него в сложносочиненном сценарии NYFW началась новая — золотая — глава.
После парада звезд моделинга разных эпох (от 1990-х до настоящего времени) в золотистых и серебристых платьях, глаз привычно искал в последующих за Vogue World показах блестящие, металлизированные ткани и декор. Так сложилось, что сразу несколько брендов сделали ставку именно на серебро и золото. Первым был молодой дизайнер Лакан Смит, в прошлом сезоне шоу его бренда запомнилось revenge-проходкой только поднимавшейся на модный небосклон Джулии Фокс. В коллекции весна-лето 2023 LaQuan Smith показал платья с литыми зеркальными лифами, натуралистично имитирующими грудь. Некоторые — сразу с проколотыми сосками, потому что женщина LaQuann Smith — свободная и дерзкая.
Следом — Габриэла Херст. Свой показ дизайнер определила как оду радости, которой сегодня так не хватает: шоу началось с песни This Joy в исполнении госпел-хора Resistance Revival Chorus.
С первых же нот (то есть образов) зазвучала также ода женской силе — предмету восхищения Херст, давно вплетенному в ДНК ее бренда. Лаконичное черное платье с длинными рукавами украсила деталь в виде имитации женского торса из золотистой экокожи. Те, кто помнит историю моды, сразу подумали про кутюрную коллекцию YSL весна-лето 1969, для которой «золотые торсы» создала художница Клод Лаланн. Но обозреватель Николь Фелпс заметила, что ее первой ассоциацией было одеяние Афины. В коллекции Габриэла Херст показала еще несколько золотых доспехов — в виде майки и асимметричного топа.
Женское тело как защита, как броня, как оружие, которое у тебя никогда никто не отберет, как символ свободы — тренд, в прошлом сезоне ярко заявленный Balmain и Gucci. В Нью-Йорке он обрел более прямолинейную форму. Отлитая в серебре или золоте женская грудь — средство выразительности, с которым дизайнеры текущего сезона будто вступают в диалог с другими модельерами, которые воспевали силу женщин. Ив Сен-Лоран в упомянутой кутюрной коллекции 1969-го, Иссей Мияке и его «пластиковые» корсеты в виде женского тела из коллекции осень-зима 1981, Александр Маккуин и «окровавленные» силиконовые доспехи в коллекции весна 1996. К подобному приему часто обращаются и американские дизайнеры — мы помним «литые» топы из коллекции весна-лето 2020 Тома Форда, которые претендовали на статус «вещь года». И конечно, эксперименты Дэниела Розберри, который в последних кутюрных коллекциях Schiaparelli уделяет большое внимание женской груди, отливая ее то в золоте, то в серебре.
Источник: theblueprint.ru