При выращивании овощей очень важно применение удобрений. Без систематического внесения в почву удобрений нельзя не только получать большие урожаи овощей, но и обеспечивать высокие питательные их качества. Почти все овощные культуры отличаются высокой требовательностью к плодородию почв, наличию в них достаточного количества питательных веществ в доступных растению формах.

Органические удобрения содержат органические и в меньшей степени минеральные вещества, а при разложении образуют очень важную для растений углекислоту, разнообразные ростовые вещества и антибиотики.

К органическим удобрениям относятся: навоз, навозная жижа, торф, перегной, домовые отходы, ил, птичий помет, фекалии, различные компосты и др.

Органические удобрения не только хорошо обеспечивают растения питательными веществами, но и улучшают за счет углекислоты воздушное питание растений, увеличивают содержание гумуса в почве, улучшают ее водный, тепловой и газовый режимы, усиливают микробиологические процессы.

1. Навоз

Навоз — основное и наиболее ценное из органических удобрений. Смешанный навоз от разных животных в среднем содержит 75% воды, 21% — органических веществ, 0,5% — азота, 0,6% — калия, 0,25% — фосфора, 0,35% кальция.

По своему составу, тепловым свойствам наиболее пригоден для выращивания овощей конский навоз на соломенной подстилке. По сравнению с коровьим и особенно свиным он легче по массе, обладает высокими тепловыми свойствами. Такой навоз незаменим для набивки парников, утепленных гряд, а также при выращивании грибов-шампиньонов. Внесение конского навоза в холодные глинистые и сырые почвы оказывает на них согревающее действие и позволяет получить овощи в более ранние сроки.

Навоз крупного рогатого скота

Навоз крупного рогатого скота более водянист, хуже согревается, тяжеловеснее. Действие этого навоза на рост овощных культур медленное, но равномерное и продолжительное. Он особенно эффективен при внесении в сухие теплые и рыхлые, легкие по механическому составу почвы, а также под холодостойкие культуры. Очень хорошее действие такой навоз оказывает на капусту.

Овечий навоз

Овечий навоз отличается более плотным сложением, сухостью, медленно разлагается. Для улучшения качества его целесообразно поливать навозной жижей. Овощеводы применяют овечий навоз на холодных почвах под капусту.

Свиной навоз

Свиной навоз бывает жидким, кислым, медленно разлагающимся, беден кальцием. При использовании его под овощные культуры целесообразно добавлять известь (по 0,5 кг на 1 ц навоза) или до внесения в почву в течение трех-четырех месяцев выдерживать в плотных кучах с добавлением 1 кг фосфоритной муки на 1 ц. Это позволяет избежать потерь азота и усилить микробиологические процессы. Свиной навоз лучше применять на теплых почвах, но в смеси с конским он пригоден почти для всех почв.

По степени разложения различают свежий, полуперепревший, перепревший навоз и перегной.

Полуперепревший навоз

В полуперепревшем навозе отдельные части соломы и опилки неразличимы — это черная мажущаяся смесь, масса которой по сравнению с исходной составляет 50%.

Перегной

Перегной — богатая органическим веществом черная однородная землистая масса, в составе которой его не более 25% от количества свежего навоза. При хранении навоз нельзя превращать в перепревший навоз или перегной, так как при этом будут большие потери органического вещества и азота. Перепревший навоз хорош для выращивания многих овощей, особенно в юго-восточных районах, в условиях засушливого климата, без достаточного полива почвы. В центральной части страны на малогумусных, дерново-подзолистых почвах лучше применять полуперепревший навоз. При внесении осенью под зябь в этой зоне высокоэффективен и свежий навоз.

Птичий помет

Птичий помет, особенно голубиный и куриный, содержит больше питательных веществ, чем навоз. Азот в нем быстро разлагается с образованием аммиака. За два месяца хранения помет теряет до 50% азота. Для лучшего сохранения в нем азота в птичниках применяют торфяную подстилку или по мере накопления помет пересыпают торфом, который впитывает влагу и поглощает аммиак. Сохранению азота в помете способствует также высушивание его на воздухе. При высушивании к помету добавляют торф или перегной, что сохраняет аммиак. Накопившийся зимой помет можно хранить в замороженном виде, а весной оттаивать с добавлением 15-20% торфа, 20-30% перегноя или 10-20% суперфосфата. При небольшом количестве помета его лучше использовать для подкормок овощных культур. В этом случае помет хорошо измельчают и в виде порошка рассыпают в междурядья овощных культур, выбирая не очень сухую погоду. При рыхлении его тщательно смешивают с почвой. Без этого помет, скапливаясь в большом количестве очагами, может вызвать ожоги растений, особенно при использовании в свежем виде. Норма для подкормок овощных культур — 30-50 г на 1 кв. м. Еще лучше применять помет в разведенном виде, но не следует настаивать его в воде несколько дней, чтобы избежать потерь азота. Количество воды для приготовления раствора зависит от качества помета. К свежему помету нужно добавлять больше воды, чем к хранившемуся долгое время. Оптимальная концентрация раствора — 12-20 частей воды на одну часть помета.

Навозная жижа

Навозная жижа — это в основном азотно-калийное быстродействующее удобрение. Азот и калий, содержащиеся в навозной жиже, без больших потерь (до 60-70%) используются овощными культурами. В овощеводстве навозную жижу применяют в подкормках: разбавляют в пяти-, шестикратном объеме воды и вносят в почву после предварительного полива растений за сутки до подкормки.

2. Торф

Торф по условиям образования делится на верховой, низинный и переходный.

• Верховой торф состоит из сфагновых (белых) мхов, пушицы, багульников и других растений, мало требовательных к пище и воде.
• К низинному торфу относятся разложившиеся зеленые мхи (гипновые), осоки, тростники, вейники, хвощи и древесные породы.
• Переходный торф занимает промежуточное положение между верховым и низинным. На переходных болотах растут сфагновые и зеленые мхи (низинные и верховые), осока, пушица, багульник и др.

Торф верховых и переходных болот отличается большой кислотностью и для удобрения в чистом виде непригоден. Верховой торф — очень хороший субстрат для выращивания рассады овощных культур, а также овощей в теплицах. Для удобрения употребляется сильноразложившийся (на 40%) торф низинных болот. Слаборазложившийся торф со степенью разложения ниже 25% используют на подстилку животным. На компосты идет торф со степенью разложения 25-40%. Торф применяют для изготовления торфоперегнойных горшочков.

Лучшим считается низинный и переходный торф, — некислый (с нейтральной реакцией), имеющий степень разложения 30-40% и зольность 13-15%. При использовании для удобрений низинный торф обязательно проветривают, то есть выдерживают в кучах при свободном доступе воздуха в течение нескольких дней. В кучах торф теряет влагу, а вредные для растений закисные химические соединения переходят в окисные. После проветривания усиливается деятельность микроорганизмов. Положительное действие на такой торф оказывает его промерзание, для чего его хранят в небольших кучках. Промерзший торф легче размельчается, равномернее распределяется на удобряемом участке, быстрее разлагается, и недоступные ранее для растений питательные вещества становятся доступными. Предназначенный для удобрения торф нельзя сильно подсушивать. Его влажность должна быть 50-70%. Сухой торф плохо смачивается, меньше удерживает влагу, медленнее разлагается. Неблагоприятное действие сухого торфа сказывается на песчаных подзолистых почвах, особенно в засушливое время. Хотя в торфе, используемом на удобрение, и содержится значительное количество азота (до 3%), но он почти недоступен растениям. Следовательно, в первый год применения торф не является азотным удобрением. Надо также иметь в виду, что в торфе мало фосфора и особенно калия. Поэтому к нему целесообразно добавлять небольшое количество навоза, хлористого калия, суперфосфата и аммиачной селитры.

Проветренный торф в чистом виде может быть использован как материал для мульчирования овощных культур (в сочетании с навозом, соломенной резкой, опилками).

Для определения степени разложения берут щепотку сырого торфа, крепко сжимают и этим комочком проводят по листу чистой белой бумаги. По окраске мазка после просушивания бумаги судят о степени его разложения. Если мазок бесцветный или слабо-желтый с большим количеством налипшего волокна, то степень разложения торфа ниже 10%; мазок желтый или слегка коричневый, иногда светло-серый, имеются налипшие волокна — 10-20%; мазок коричневого цвета или серовато-коричневого, налипшего волокна нет, мажет руку — 20-35%; цвет мазка от коричневого до темно-коричневого с серым и черным оттенком и с гладкой поверхностью, пачкает руку — 35-50%; цвет мазка темный или черно-коричневый, хорошо сохраняет отпечатки пальцев — более 50%.

Торф применяют для засыпки фекальных ям и приготовления компостов. Выгребные ямы следует регулярно присыпать торфяным порошком. При использовании новых выгребных ям на дно их укладывают торф слоем 20-30 см, затем ежедневно фекальную массу обсыпают торфяной крошкой до полного впитывания жидкости.

Вместо торфа используют также опилки или сухую перегнойную землю. В фекальной массе выгребных ям содержится 0,5-0,8% азота, 0,2-0,4% фосфора и 0,2-0,3% калия.

При составлении торфофекальных компостов на 1 ц низинного торфа влажностью около 70% берут 50 кг фекалий. Если используют слаборазложившийся, хорошо проветренный моховой торф такой же влажности, дозу фекалий увеличивают до 200 кг, а при влажности торфа 50% — до 350 кг на 1 т.

Фекалии с торфом компостируют двумя способами. Первый способ заключается в той, что сначала закладывают весь штабель торфа, затем сверху посередине его делают корытообразное углубление, которое заполняют фекалиями. После полного впитывания фекалий углубление засыпают торфом, а поверхность штабеля заравнивают. Второй способ компостирования состоит в том, что торф укладывают в штабель слоями по 30-50 см и каждый из них, кроме самого верхнего, увлажняют фекалиями. Лучше каждый новый слой укладывать после разогревания предыдущего слоя на четвертые-пятые сутки.

Фекалии используют также для изготовления различных сборных компостов из трудноразлагающихся материалов. В этом случае на подготовленную площадку укладывают торф, дерновую или другую землю, а затем — слоем 20-30 см разные отходы или остатки огородных культур. Отходы увлажняют разбавленной в воде фекальной массой и добавляют известь или золу в количестве 2-3% от массы. Увлажненную компостированную массу покрывают землей или торфом слоем 5-6 см, затем накладывают новый слой компостируемого материала, обрабатывая его фекалиями, и так продолжают до тех пор, пока штабель не достигает высоты 1-1,5 м. Через полтора-два месяца после закладки штабеля компостную кучу перемешивают, а по мере высыхания увлажняют жижей или водой. Компост готов к применению, когда он превращается в хорошо разложившуюся темную однородную массу. Фекальные компосты можно использовать под овощные культуры после выдержки в течение 8-9 месяцев.

Для компостирования с навозом пригодны все виды торфа, но лучший из них — проветренный с влажностью 65-70%. Соотношение между торфом и навозом, наиболее желательное в зимний период 1:1, летом — 1:3 или 1:4. Если для компостирования применяют конский навоз или хорошо разложившийся торф, соотношение навоза и торфа при закладке компоста зимой может быть 1:3, а летом — 1:8. При избытке торфа и недостатке навоза долю торфа в компостах увеличивают. Для зимнего компостирования лучше использовать более разложившийся торф.

Существует два способа компостирования навоза и торфа — послойный и очаговый. При послойном компостировании на подготовленную площадку укладывают торф слоем 50 см, чтобы жижа не просачивалась в почву, а затем — слой навоза. Слои торфа и навоза чередуют, пока высота штабеля не достигает 1-1,5 м. Самый верхний слой состоит из торфа. При соотношении навоза и торфа 1:1 толщина их слоев в штабеле может быть по 25-30 см.

При очаговом компостировании на площадку сначала укладывают торф толщиной 50-60 см, а затем слой навоза вдоль и посредине всего штабеля толщиной 70-80 см и шириной меньше торфяного слоя (при недостатке навоза или использовании бесподстилочного жидкого навоза его лучше укладывать в штабель торфа в виде отдельных прерывистых очажков).

Уложенный навоз сверху и со всех сторон обкладывают торфом слоем 50-60 см. Летом штабель увлажняют навозной жижей или водой. При укладке штабеля в торфонавозные компосты целесообразно добавлять фосфоритную муку — 1,5-3 кг на 1 ц компостируемого материала, а также калийные удобрения из расчета 0,5-0,6 кг на 1 ц компостируемой массы и известь в зависимости от кислотности.

3. Зеленое, сидеральное, удобрение

Почву можно обогащать органическими веществами путем запахивания или перевалки пласта перекопкой специально засеянных для этой цели трав — клевера, донника, люпина, содержащих значительное количество азота, усвоенного из воздуха клубеньковыми бактериями. Эти растения в зеленом виде в цвету или вскоре после цветения запахивают. Сидеральные удобрения особенно эффективны на супесчаных и песчаных почвах.

4. Дерновая земля

В овощеводстве для парников, теплиц и изготовления торфоперегнойных горшочков необходима дерновая земля. С этой целью весной, как только поспевает почва, нарезают пластами дерн (толщиной 8-12 см) с клеверища или луга и укладывают в штабеля. Нижний ряд кладут травой вверх, на него насыпают слой навоза, лучше конского, а при высокой кислотности добавляют
3-4 кг извести на 1 куб. м. Второй слой укладывают травой вниз. Если почва сухая, то ее увлажняют (лучше всего навозной жижей). Полезно добавлять к дерновой земле фосфоритную муку — 5 кг на 1 куб. м. При завершении штабеля края несколько приподнимают, чтобы создать углубление для задержки атмосферной влаги.

5. Лиственная земля

В овощном хозяйстве, особенно при недостатке навоза и торфа, хорошо иметь землю, приготовленную из листьев. Для этого осенью сгребают опавшие листья, складывают их в кучи в защищенном от ветра месте и оставляют до следующего года. Весной кучу с влажной листвой перекапывают вилами, перебрасывая верхний слой вниз, а нижний — в середину или наверх. В конце лета перекопку повторяют, то же самое делают и в следующем году, пока вся смесь не перепреет и не примет темную земляную окраску.

6. Компосты из домовых отходов, сборные компосты

Такие компосты готовят не только для применения в качестве удобрений, но и в целях улучшения санитарного состояния участка. При закладке компостов используют кухонные отходы, помои, бумагу, тряпье, ботву овощных культур и картофеля, не пораженного фитофторой, солому, листву, золу, опилки, стружки, мелкую штукатурку, ил при очистке прудов и т.д.

Скорость разложения отходов в почве зависит от соотношения входящих в них частей. Хорошо разлагаются домовые отходы, в которых имеется до 30-40% бумаги и тряпья. Такие отходы также можно использовать как биотопливо в парнике, где они приобретают однородный характер, хорошо рассыпаются и разлагаются.

Материалы и отходы закладывают в штабеля высотой 1,5-2 м, шириной 2-3 м и произвольной длины. Для созревания сборных компостов необходима температура до 60°. Разогрев происходит в рыхлом воздухопроницаемом компосте. Высокая температура губительна для личинок и куколок мух, яиц гельминтов и болезнетворных неспорообразующих микроорганизмов. Компостированную массу тщательно перебивают и перемешивают не менее 2-3 раз за сезон. Практика показала, что компост не следует укладывать в ямы, так как при недостатке воздуха разложение органических остатков идет замедленно с образованием различных закисных соединений и плесени. Кроме того, ямы с компостами чаще привлекают грызунов.

Со временем содержимое компостной кучи превращается в однообразную землистую рассыпчатую массу, являющуюся удобрением. Продолжительность компостирования зависит от скорости разложения отбросов, входящих в компост (3-7 месяцев).

7. Ил пресных вод

Ил скапливается на дне прудов, озер, иногда рек. Это землистая масса, богатая органическими веществами. Различные виды ила содержат 6-30% перегноя, 0,25-2,0% — азота, 0,2-0,8% — калия, 0,25-0,5% фосфора. Верхние его слои богаче питательными веществами, нижние — беднее. Ил можно вносить непосредственно как удобрение в почву или использовать как одну из составных частей компостов. В чистом виде его применяют как удобрение после предварительного проветривания (чтобы уменьшить влажность и окислить вредные для растений закисные соединения). Особенно хорошие результаты ил дает на легких песчаных почвах. Доза его внесения в почву — 3-4 кг на 1 кв. м.

8. Солома

Солома — ржаная, пшеничная, овсяная и бобовых культур содержит около 15% воды и примерно 85% очень ценного для повышения плодородия почвы органического вещества, в состав которого входят все необходимые растениям питательные элементы (азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт). Однако при разложении соломы, особенно ржаной и пшеничной, микроорганизмами используется (закрепляется) много азота, за счет чего уменьшается его содержание в почве. Часть азота лучше использовать в компостах или в виде соломенной резки с обязательной добавкой на каждый центнер до 4,5 кг аммиачной селитры или 7,5 кг сульфата аммония. В прессованном виде пшеничную и ржаную солому с успехом используют в теплицах как биотопливо (1,5 т на 100 кв. м. тепличной площади).

9. Древесная кора

В районах с деревообрабатывающими предприятиями в большом количестве накапливается древесная кора хвойных пород. Ее можно использовать как удобрение на огородах. Для этого кору измельчают на кусочки размером 10-40 мм, укладывают в бурты, в которые на каждый центнер коры (при влажности 65-70%) вносят (кг): аммиачной селитры — 0,9, мочевины — 0,7, натриевой селитры — 2, суперфосфата — 0,2, сульфата аммония — 1,5. В компосте кору выдерживают 6 месяцев. Бурт периодически перемешивают перебивкой и при подсыхании увлажняют водой. Подготовленная в буртах кора по качеству не уступает навозу и вносится в почву аналогичным способом.