Покорение Килиманджаро — приключение в области тонких материй. Взойдя на 5895 метров к небу, по-новому чувствуешь смысл слова «просветление». Ехать нужно в теплый сезон, когда вероятность осадков на горе снижается, — он длится с конца июня по октябрь и с конца декабря по начало апреля. С октября по декабрь в Танзании идут небольшие дожди, а в марте хлещут настоящие ливни.
Кили — так называют гору проводники, которые поднимаются на вершину несколько раз в месяц, едва успевая между восхождениями повидаться с женой и поиграть с ребенком. «Большая Мамочка» — обращаются к ней жители деревень у подножия. Для путешественников, приехавших в Танзанию ради восхождения на Килиманджаро, все ритуальные пляски вокруг горы сначала кажутся бредовой возней и обретают смысл только через пару дней после начала пути.
Килиманджаро: туда и обратно
Большинству удается вскарабкаться на вершину за 5−8 дней. Можно и быстрее: рекорд подъема и спуска — 8 часов 27 минут. Правда, на такое способны только африканцы — после выхода группы из лагеря носильщики, среди которых есть и женщины, лениво собирают снаряжение, а уже через полчаса обгоняют тебя, балансируя на камнях с 50-килограммовым грузом на голове. Сразу понимаешь, что люди с разных континентов устроены немного по-разному.
Выход с вещами
У подножия круглый год стоит отличная погода, а снежная вершина так хорошо видна, что кажется, можно дойти до нее к обеду. Проводник велит брать только легкие рюкзаки — остальные вещи потащат носильщики.
Игра на повышение
В первый день предстоит топать всего три часа. Вокруг благоухают невиданные тропические цветы. Гора создала свой собственный микроклимат: число эндемичных видов животных и растений здесь больше, чем в некоторых странах. Как бы в подтверждение этого из кустов там и тут высовывается знаменитая обезьяна колобус с длинным белым хвостом. В первый день идти так легко, что поневоле начинаешь прибавлять шаг. «Поле-поле!» — доносится сзади. На суахили это значит «помедленнее!». Большая Мама не терпит спешки.
До уровня облаков поднимаются на третий день. Тут горная болезнь впервые передает привет участникам экспедиции: в голове возникает особая ватность, и хочется хоть на час оказаться не над облаками, а под пальмами. Упаднические мысли изгоняются горячим чаем и аутотренингом. Настоящие симптомы горной болезни — головная боль, потеря аппетита, тошнота и головокружение — начинаются после 3500 метров над уровнем моря. Не доходит до вершины один из десяти.
Заблудиться на Кили трудно — маршруты размечены, а в хвосте даже сильно растянувшейся группы идет еще один проводник — подбирает обессилевшие тела в надежде на чаевые. На чаевых вся система и держится — носильщикам и проводникам платят крохи, и те стараются вовсю. К такой системе оплаты труда не сразу привыкаешь, но потом можно оценить ее по достоинству — сервис поистине королевский, хоть и на высоте почти в шесть километров.
На четвертый день из растений остаются одни кустарники, потом только мох, на пятые сутки попадаешь в лунную пустыню: тут нет ни растений, ни животных, а лишь густой холодный туман и ощутимая нехватка кислорода.
Последний бросок к вершине Килиманджаро
Финишная прямая — каких-то 600 метров (в высоту, конечно). На вершину поднимаются ночью, когда покрытый мелким гравием склон скован льдом. Воет вьюга, в палатке сыро от конденсата. Проводники-масаи раздают шерстяные покрывала. Закутавшись во всю имеющуюся одежду, пытаешься заснуть. Подъем в полночь; чашка какао — и 10 часов пути наверх. Термометр показывает 20 градусов мороза. Это Африка?
Впереди только свет от фонарей спутников. Кого-то уже несут под руки вниз: горная болезнь таки доконала. Каждый шаг делаешь как последний. Сил нет, но и поесть невозможно — тут же выворачивает. Помогает порошок глюкозы, растворенный в кипятке.
На рассвете появляется вторая вершина Кили — Мавензи. Солнце встает прямо из-за нее. С восходом идти становится чуть легче. У пункта Гиллманс, откуда до вершины всего 200 метров, кто-то решает повернуть. Когда начинаешь склоняться к той же мысли, из-за скал открывается такой вид, который не может передать ни одна фотокамера и никакие слова. Под ярким солнцем сияют тысячелетние ледники, лучатся снега, а под ними неспешно плывут облака. Это даже не высота птичьего полета, здесь пролегают трассы самолетов. Под ногами Африка: где-то под облаками, ниже на 5895 метров, крестьяне возделывают кукурузу, пастухи гонят скот, а торговцы раскладывают свой товар.
На пике победы
Долго на вершине задерживаться нельзя, иначе сил на спуск не хватит и проводникам кроме рюкзаков и палаток придется нести на руках незадачливых альпинистов. Последний взгляд на вершину и спящий кратер, который когда-нибудь еще рванет как следует; Килиманджаро — это же не гора, а спящий вулкан, который, правда, ни разу не извергался за всю историю сейсмографических наблюдений. Впереди еще 4-часовой спуск и 15-километровый марш-бросок к лагерю. Как это удается после 12 часов ночного восхождения, совершенно непонятно. Но переполняющий сердце восторг подсказывает объяснение: успешное восхождение — это триумф, который перевесит любую усталость.
Текст: Лариса Пелле. National Geographic Traveler